Pendant un temps, on ne voyait que lui. Le carbone était partout, surtout dans les collections sportives et techniques. Puis, comme souvent dans l’horlogerie, les tendances ont changé. L’acier a repris le dessus. Le titane a séduit pour sa légèreté. Et l’or est revenu en force pour rappeler ce que luxe veut dire. Mais voilà que le carbone revient, discrètement d’abord, puis de plus en plus franchement. Et cette fois, il semble bien décidé à s’installer durablement.
Ce n’est pas juste une question de look. Le carbone a des arguments solides. Il est léger. Très léger. C’est un confort incroyable au poignet, surtout pour les boîtiers de plus de 40 mm. Il est aussi résistant à la corrosion, aux rayures, à la chaleur. En clair, il encaisse. Et il donne aux montres une allure différente. Un côté brut, technique, presque militaire parfois. Mais aussi un style très contemporain, presque futuriste quand le design suit.
Aujourd’hui, plusieurs marques relancent la tendance. Hublot a toujours été pionnier sur le sujet, avec des Big Bang et des Spirit of Big Bang en carbone forgé ou en fibre de carbone tissée. Chez Richard Mille, le carbone TPT est devenu une signature, avec ses motifs stratifiés et son poids plume. Mais ce qui est nouveau, c’est que d’autres marques plus classiques s’y mettent aussi. Bulgari a lancé des Octo Finissimo en carbone. Panerai propose plusieurs Luminor Carbotech. Même Audemars Piguet a osé la Royal Oak Offshore en carbone forgé.
Ce matériau ne plaît pas à tout le monde. Il casse un peu les codes. Il est mat, sombre, parfois un peu rugueux. Rien à voir avec le poli miroir de certaines boîtes en acier. Mais c’est justement ça qui attire. Le carbone ne cherche pas à séduire tout le monde. Il s’adresse à ceux qui veulent autre chose. À ceux qui aiment les montres techniques, les innovations de matière, les pièces au caractère fort.
Et au-delà de l’esthétique, c’est aussi une évolution logique. L’horlogerie cherche de nouveaux terrains. Elle explore. Elle ose. Le carbone, c’est un terrain de jeu pour les designers. On peut le sculpter, le texturer, le combiner avec d’autres matériaux comme la céramique ou le titane. Il y a une liberté créative que peu de métaux permettent. Et ça, les marques commencent à le comprendre.
Alors oui, ce n’est peut-être pas la matière la plus noble. Ce n’est pas de l’or. Ce n’est pas du platine. Mais elle raconte autre chose. Une autre manière de voir la montre. Plus moderne. Plus technologique. Moins figée dans les codes. Et ça fait du bien.
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